Муниципальное автономноеучреждение
Дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр«Радуга» 619000,г. Кудымкар, ул. М.Горького, 28 т.8 (34260) 4-16-91
Коми-Пермяцкая национальнаяодежда
Радостева Наталья Сергеевна
МОБУ ДОД «ДЮЦ «Радуга»
Объединение«Народный танец»
Нешатаева Фаина Ефимовна
МАУДО «ДЮЦ «Радуга»
Объединение «Народный танец»,
педагог дополнительногообразования
Кудымкар- 2020.
Содержание
Введение….…………………………………………………………………….3
Ткани……………………………………………………………………………4
Нательная одежда……………………………………………………………….5
Верхняя одежда………………………………………………………………..7
Головные уборы……………………………………………………………….10
Украшения……………………………………………………………………..13
Обувь………………………………………………………………………….. 14
Пояса………………………………………………………………………….. 16
Заключение…………………………………………………………………….17
Список литературы……………………………………………………………18
Приложения……………………………………………………………………19
Введение
Принято считать,что человек должен знать о своем крае, об исторических и духовных ценностяхсвоего народа, и не только знать, но и стать носителем информации о своемнароде. Национальный костюм является одним из носителей информации. Ф.М.Достоевский писал: «Народ, не знающий своего прошлого, не понимает настоящего ине заслуживает будущего». Без знания своих корней и традиций своего народанельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом,свою страну, с уважение относиться к другим народам.
Одеждакоми-пермяков была в значительной степени однотипна с одеждой русскогонаселения Северного Прикамья. Но в конце XIX – начале XX в. костюм русскихподвергся существенной трансформации, а костюм коми-пермяков во многомостался неизменным. Поэтому вполне правильно считать, что коми-пермяки былихранителями традиционных национальных форм одежды как собственно своей, так ирусской.
Я изъявилажелание изучить костюм коми–пермяков, его отличительные особенности и дать возможностьдругим поближе узнать о национальной одежде того края, где мы живем.
Ткани.
Одежду шили восновном из тканей собственного производства. Льняную однотонную ткань называлихолстом, а узорную клетчатую – пестрядью. Среди северных коми-пермяков наиболееупотребительной была яркая расцветка, чем у южных. Сохранившееся образцыпестряди позволяют предположить, что размеры и цвета клеток были свои у разныхгрупп коми-пермяков. Но этот важный вопрос ещё не исследован в литературе.
Ткань спродольно-полосатым рисунком называлась кежъю, кежевой, а крашеный холст –крашениной. Окрашивали холст настоем трав, коры и железа, позднее – анилиновымикрасителями. Холст с набивным узором, полученный, при помощи специальных резныхдосок, называли набойкой, набивным. Узор выполнялся масляной краской поодноцветному холсту. В ряде сёл и деревень действовали кустарные заведения,которые назывались синильными, а мастера синильщиками, так как окрашиваниехолста производилось синей краской.
Бранью называлиматериал, геометрические узоры которого получали на ткацком станке сприменением специальных дощечек – бральниц, образующих дополнительный зев длявыполнения узора. Но браное ткачество имело ограниченное распространение,особенно у северных коми-пермяков.
Шерстянаякрашенная ткань домашнего производства называлась сукном, пониточиной, анекрашеная – сермягой. Конопляную ткань, которая была грубее льняной, простойнарод использовал для рабочих запонов.
Готовые тканикоми-пермяки стали приобретать поздно. Дорогие ткани были доступны толькосостоятельным людям, особенно тем, кто был связан с ярмарочной торговлей иотхожим промыслами. Приобретали в основном хлопчатобумажные материи – сатин,ситец, кумач; шелковые – атлас, китайку, камку, тафту; а также некоторые видысукна.
Нательная одежда.
У мужчин и женщинбольшую роль играли рубахи. Делали их обычно дома, начиная от прядения и кончаявышивкой. Рубахи коми-пермяков и русских достигли полного сходства в покрое. Ноукрашения их сохранялись согласно собственным вкусам.
У коми-пермяковраспространилась рубаха – косоворотка туникообразного покроя с разрезом направой стороне и невысоким стоячим воротником. Дополнили мужскую нательнуюодежду штаны. Их кроили из прямых полотнищ, в шагу вшивали клинья, пояс делалина вздержке – гаснике, завязывавшемся вокруг талии. Носили рубаху навыпуск,поверх штанов, и подпоясывали узким поясом.
Женская рубахабыла длинной. Иногда длина доходила до ступней. Ранние рубахи по покрою былитуникообразными, т.е. из одного полотнища, перегнутого по полам. Расширяласьрубаха при помощи клинообразных вставок у подола и ромбических ластовиц подподмышками. такой вариант применялся и для получения больших мужских рубах.Рукава женских рубах делались узкими. Ворот вырезался круглым, а разрез нагруди – прямым.
Туникообразныерубахи перешли в разряд обрядовых рубах. Их хранили и использовали дальше всегов похоронах. Как реликт они сохранялись ещё в начале XX в. Обрядовое значениесвидетельствует об их большой древности.
В XIX в. покрой женских рубах поменялся.Основной акцент при этом на плечевую часть. Шили их с прямыми и косымиплечевыми вставками- попиками, на кокетке. Украшали вышивкой, аппликацией издругой ткани у ворота, на плечах, концах рукавов. Женская рубаха состояла издвух частей разного материала: верх – из красивой пестряди, тонкого холста илифабричных тканей, концах рукавов. Рукава делались широкими, с манжетами.Характерно, что в украшениях рубах коми-пермяки проявили большое своеобразие,что в целом отличает коми-пермяцкий костюм от русского.
На нижнюю частьног надевали вязаные шерстяные носки и чулки. На голень и на стопу поверхштанов накручивали онучи – длинные полосы материи. На руках носили рукавицы иперчатки. Делали их вязаными, суконными, кожаными. Богатые рукавицы украшалишитьем.
Верхняя одежда.
Повседневнойодеждой женщин были сарафаны. Первоначально их называли дубасами, так какиспользовался холст, окрашенный способом дубления. – погружения в растворкрасителя, полученного из древесной коры.
Допускалосьбольшое разнообразие сарафанов. Многим видам сарафанов была присущаопределённая территория и социальная среда бытования.
Глухой сарафангенетически восходит к туникообразной одежде. Он отличается широками проймами,а не узкими лямками. На раннем этапе его носили повсюду, а на позднем –преимущественно в старообрядческой среде. Глухой сарафан непременно являлсячастью погребального комплекта.
Косоклинныйсарафан шился из трёх полотнищ. Различались они формой и расположением полотнищи вставных клиньев, отделкой выреза ворота, размерами лямок и способом ихзакрепления на обшивке. А также формой и расположением по талии складок-пластиков и борков.
На позднем этапераспространился сарафан прямой по покрою. Он состоял из полотнищ, собранных наобшивке. Поэтому его ещё называли круглым. Праздничные сарафаны шили изкрасивых материй обязательно из набойки. На них пришивали ленты, кружева,драгоценные пуговицы. Некоторые женщины одевали поверх сарафана душегрейку –короткую распашную кофту, собранную сзади в борки.
В дальнейшем насмену сарафана приходит парочка – юбка и кофта. В 1920-е гг. она стала основнымвидом женского костюма. Наибольшее распространение получила юбка из пестряди.По подолу праздничных юбок пришивали оборки и ленты. Некоторые женщины в зимнеевремя носили полосатые шерстяные юбки-сукманки. Для нарядного костюма юбки шилидлинными и расширенными книзу.
Женский костюмдополнялся ношением передника (запона, фартука). При этом применялись два видапередника – только до талии и с нагрудником. Праздничные передники украшалисьвышивкой и кружевами, пришитыми к подолу.
Мужской и женскойверхней одеждой были шабур, пониток, зипун. Надевали их поверх рубахи исарафана. В них ходили дома и на улице. Пониток и зипун шили из сукна, в талию,с застежками-петлями. Зипун имел более прямой и свободный покрой, чем пониток.Его надевали в дорогу поверх шабура, а иногда и понитка. Пониток утепляли:пришивали холщовый подклад, воротник, а иногда покрывали холстом или покупнойматерией. В этом случае пониток называли гуней. Но иногда гуней называлиутепленный шабур. Шабур первоначально шили из белого холста, затем из темного,обязательно в талию и длиной до колен. У мужчин левая пола заходила на правую,а у женщин наоборот – правая на левую. Застёгивался на петли. Отличительнымичертами покроя являются боковые клинья, перехват в талии со сборами, ворот безворотника.
Верхней одеждойбыли шубы и полушубки. Они готовились из тщательно обработанных овчин. Взависимости от назначения и моды их шили с покрытием или без покрытия материей– нагольными, длиннее и короче, свободными или в талию, с узким или широкимотложным воротником. По большей части у простонародья на покрытие шубиспользовался серый и крашеный холст, а у богатых – роскошные материи.
Производственная одежда. Важным отличием одежды коми-пермяков было четкоевыявление в ней одежды, предназначенной для ведения охоты, рыболовства, лесныхи домашних работ.
Одежду охотникови рыбаков составляли запоны и лузаны. Лузаны готовили из специально сотканногосукна, чаще поперечно-полосатого. Полотнище перегибали пополам, в серединевырезали отверстие для надевания лузана. Одна часть полотнища прикрывала спину,другая – грудь. Под полотнищами за счет пришитого холста образовывались мешки-карманыдля хранения добычи и необходимых охотнику и рыбаку принадлежностей. На спинебыла железная петля для подвешивания топора.
Запоны были глухого и свободного покроя. Для них использовали широкое холщовоеполотнище, перегнутое на плечах. К основной части по прямым линиям пришивалисьбоковые вставки, рукава и ластовицы под мышками. Надевали запон через голову иподпоясывали поясом.
Верхней дорожной одеждой были тулупы из овчин и суконные бешмети. Тулупы шилидлинными, с высоким воротником, материалом покрывали редко, а бешмети –широкими и с башлыком-капюшоном.
Головныеуборы.
Оничрезвычайно интересны для характеристики этнокультурного развития и народноготворчества коми-пермяков. Особенно оригинальны женские головные уборы.
Прослеживаютсячетыре типа женских головных уборов: повой, кокошник, шамшуа, платок. Девичьим убором являлись налобные ленты, повязки, венки. Ихносили так, что верх головы оставался открытым. Замужним женщинам полагалось нетолько на людях, но и в семье носить уборы, целиком закрывающие волосы.Считалось, что женщине ходить простоволосой не только неприлично, но и опасно:на нее могли воздействовать нечистые силы. В этнографическом описаниикоми-пермяков 1860 г. отмечалось: Пермячка не оставляет шамшуру (головнойубор. — Г.Ч.) ни на шаг от себя; она всегда с ней — и днем и ночью, и на работеи в постели.
Девушкиповседневно носили налобные повязки в виде лент, а в праздники – венки изискусственных и живых цветов. Нарядные венки называли венцами, корунами.Женщины по обычаю закрывали волосы не только платками, но и разнообразнымирогатыми кокошниками , шамшурами с круглым и трапециевидным верхом,золотошвейным повойниками, а позднее моршнями и наколками. В ряде мест СреднегоУрала шамшуры и повойники назывались чепцами, а моршни – сборниками. Шамшуры(их ещё называли самшуры, шашмуры) имели плоские жёсткие основы квадратной илитрапециевидной формы, приходящиеся на верхнюю часть головы. Они представлялисобой нарядные шапочки с приподнятым спереди верхом. Их богато украшаливышивкой. Нижнюю часть шамшуры, которая прикрывала голову со всех сторон, шилииз ярких материй. Повойники шились в форме мягкой шапочки из тонкой ткани наситцевой или холщовой подкладке. Моршни в отличие от них подкладки не имели.Основу наколки, сделанную в виде шапочки из холста или картона, обтягивалияркими фабричными тканями и украшали лентами, кружевами.
Северные коми-пермячки носили однорогие кокошники, а южные- шамшуры (самшуры). Кокошники были заимствованы у русских Северного Прикамья,но процесс заимствования имел творческий характер. Коми-пермяцкие кокошникиотличаются пологим лицевым околышем, острыми углами, отсутствием золотогошитья, а также расположением лицевой стороны не вертикально, как у русских, а наклонно.В документальных источниках можно найти такую характеристику кокошникам:Спереди твердое очелье украшено жемчугом, бисером, верх сшит из кумача, вкоторый вставлены завязки. Шамшуры южных коми-пермячек также отличалисьот русских. Они имели не круглый верх, а квадратный или трапециевидный.
Кокошникии шамшуры женщины носили с платком. Им покрывали головной убор целиком илитолько спереди. По наблюдениям Н.А.Рогова, относящимся к 1850-м гг.,коми-пермячки знали в прошлом древние полотенчатые головные уборы в виде платаи убруса: Старухи-пермячки вместо платка или шали носят на головеполотенца с узорчатыми концами, завязывая их так же, как платки.
Помимококошников и шамшур, коми-пермячки на рубеже XIX-XX вв. стали носить моршни исборники, сшитые в виде чепца из фабричных тканей. Праздничные сборникиукрашали лентами, кружевами.
Праздничныеголовные уборы украшались золотым шитьём, бисером, жемчугом, бусами,подзатыльниками, прикрывавшие голову и плечи, с начала XIX века вышили из употребления. Вженских головных уборах сохранялось много локальных различий в форме, размере,расцветке, украшении.
У мужчинпреобладали валяные из шерсти колпаки и матерчатые картузы с козырьком. Мужчины носили летом шляпы и колпаки из овечьей шерсти, свысоким верхом, широкими полями Зимой ходили в овчинных шапках снаушниками и квадратным суконным или плисовым верхом, которые во многих местахУрала называли малахаями или шапки из белогодомотканого сукна (ной) и из овчины.
Украшения.
Костюмкоми-пермяков дополнялся небольшим числом украшений.
Многиезнатоки быта коми-пермяков отмечали, что женщины, особенно незамужние, питаютпристрастие к бусам, серьгам, кольцам, перстням и ленточкам. Бусы делали изкрупного бисера, стекляруса в три-четыре ряда. Кольца носили медные, а серьгимедные и оловянные, со стеклянными подвесками. Ленточки из красного и голубогошелка девушки начинали носить накануне замужества. В будни ленточки носили изпростых, но ярких материалов. Об этом, кстати, один из исследователей XIX в.писал: Пермячки уважают в ленточках не доброту, а яркость красок иузоров, потому и носят ленточки всегда дешевые.
Женщины носилисеребряные серьги пелькытш. Название их коми-пермяцкого происхождения: пель –ухо, кытш – кольцо, круг. Эти украшения заимствовали у коми-пермяков русские.Они неоднократно упоминаются в актах XVII в. русских крестьян Чердынскогоуезда.
Использоваликоми-пермяцкие женщины серьги под названием лапи. Они представляли собойизогнутый стержень с нанизанным стеклом, к которому снизу прикреплялись мелкиепривески в виде птичьих лапок. Они были такой формы, которая известна поархеологическим материалам IX–XIV вв.
Такжепрослеживается древний обычай носить серьги с рясками. Рясами назывались прядижемчужных зерен. Помимо этого, костюм украшали привески, пришитые к головномуубору. На шею надевали металлические, каменные и стеклянные бусы, цепочки, накисти рук – браслеты, на пальцы – перстни и кольца.
Украшения мужскогокостюма ограничивались пряжками, пуговицами, цепочками.
Как уже отмечали,одежда украшалась вышивкой, пришивными лентами и кружевами, обшивкой галунами.
Обувь
Наиболеераспространенными видами обуви были лапти- нинком излипового лыка и бересты, низкие кожаные коты (коти) и сапоги с мягкой подошвой(бакило). Лапти носили женщины и мужчины, а коты – преимущественноженщины. Оба вида обуви древние. Костяные кочедыки – инструменты для плетениялаптей – находят на поселениях коми-пермяков IX–XII вв. Плетение лаптей и шитьекожаных котов было исключительно мужской работой, как и прядение и ткачествобыло занятием женщин. У коми- пермяков былираспространены лапти с косым носком, в этом случае различались лапти правые илевые. Видимо, это отличие восходит к древним коми-пермяцким племенам. Лапти не были показателем бедности коми-пермяков, ношениеих в будни и праздники являлось традицией.
Коты шили из двух кусков кожи. Верх закрывал всю стопу до щиколотки. Пришивнаяподошва была мягкой. Низкую обувь — лапти и коты -надевали поверх толстых шерстяных чулок (паголенки), украшенных разноцветныморнаментом, или одноцветных чулок. Ткаными или плетеными поясками (вонь),вставленными в опушни — матерчатые обшивки верхних краев, лапти и коты плотнопривязывались к чулкам, носкам или к онучам — ткани, которой обматывали ногувзамен чулок.
Распространеннойобувью были кожаные бахилы и сапоги. Сапоги отличались коротким голенищем иподошвой на деревянных, позднее железных шпильках. Бахилы имели высокоеголенище и мягкую подошву. Сапоги-бахилы шили свысокими голенищами, на щиколотках стягивали ремешками, вставленными в наружныепетли. Их носили во время домашней работы, в лесу, на рыбалке. Их шилибез различий между правой ногой и левой. Но впоследствии их разнашивали на определеннойноге.
Дляхождения на лыжах охотники надевали уледи. Они имели вид кожаныхкотов, но с низким не сшитым по вертикали голенищем, чтобы удобно было надеватьна толстый шерстяной чулок. Подошва уледей состояла из нескольких слоев кожи ибыла пришивной. Уледи – это очень архаичная обувь.
Вповседневный быт хорошо вошли валенки, которые изготавливали местные кустари -катавалы.
В зависимости отдостатка с конца XIX в. обувь стали покупать на рынке. Моднойженской обувью являлись башмаки с каблуками и подковками. Их покупали на рынкеи носили исключительно по праздникам. Туфли приобретались очень редко.
Пояса.
Нательная иверхняя одежда обязательно подпоясывалась. Пояса нетолько украшали одежду, но и защищали от злых сил. Прижимая одежду к телучеловека, они усиливали ее защитные свойства, образуя магический охранительныйкруг.
Простейшими былипояса плетеные и витые. Костюм коми-пермяков становился самобытным и красочнымот узорчатых поясов – кушаков, покромок, тельников. В основе узоров –геометрический рисунок, образованный прямыми линиями, треугольниками,квадратами, ромбами, которые имеют коми-пермяцкие и русские названия: сынан –гребешок, перна – крест, радз – цедилка, катша кок – сорочья нога, тупось– оладушка, дзуган – путанка, баран сюр – бараний рог и др. Пояса являлисьвоплощением духовной жизни народа, запечатленной в смыслах декоративных узоров,в обычае дарить пояса во время свадьбы.
Каждый вид пояса имел специальное назначение. Мужскуюрубаху повязывали узким поясом — тельником, а сарафан — покромкой, которуюделали немного шире тельника. Верхнюю одежду подпоясывали широким поясом,который называли кушаком или опояской. Пояс для верхней женской одежды делалиболее тонким, чем мужской. В традиции было завязывать пояса на правом боку. Молодежьстаралась выглядеть стройнее и подпоясывалась по талии, а некоторые пожилыелюди – ниже талии, чтобы выделить живот для солидности. У мужчин на кушакахвисели небольшие кожаные сумки, в которых хранилось огниво, или кожаные ножныдля ножей. Эти сумки обычно ничем не украшались.
Женщины к покромке сзади привязывали ключ от короба сдомашнимимуществом.
Заключение.
Таинственнаяземля – Парма. Она – древняя и прекрасная и относиться к ней надо бережно, спониманием ее ни с чем несравнимых особенностей.
Особенным, уникальным является и наш национальный костюм. В нем отразилисьтрадиции и целесообразно объединенные утилитарные и художественные функции. Онпоражает своей красотой и вдохновляет на создание современных костюмов,заставляя прочувствовать все богатство первоисточника: пластику формы, красотупропорций, отношение элементов друг к другу и целой форме, разнообразие ибогатство ритмов, характер цветового настроения, фактурное разнообразие. Художественная ценность национальной одежды неиссякаема,ведь и в наше время традиционный костюм широко используется в фольклорныхколлективах, театрализованных постановках, для познания духа и души народа.Ему, как символу народа, невозможно уйти в прошлое.
Список литературы.
1. В. Н. Белицер «Очерки поэтнографии народов коми XIX-начало ХХ в»
Издательство Академии Наук СССР 1958
2. Г. Н. Чагин, В. В. Климов,Л. В. Караваева «Коми-Пермяцкий национальный костюм»
3. Народы Пермского края.История и этнография Издательство «Пушка» 2007
4. http://togeo.ru/main/kudimkarkraevedmuseum/expositions/komi-permjackaja-odegda/kostum.html
Приложение №1
Сарафан (дубас). 1930-егг. Сарафан (китайка). XIX в.
Сарафан (дубас).1920-е гг.
Приложение №2
Кушак. 1994г Кушак. Начало ХХ в
Кушак. Начало ХХ в.
Приложение №3
Лапти –нинкöм. 1967 г.
Коты.Кон. XIX – нач. ХХ в.
Лапти – нинкöм. 1972
Приложение №4
Рубаха женская -йöрнöс. Нач. ХХ в. Штаны (порты) – вешьян. Кон. ХIХ в.
Чулки. Нач.ХХ в. Рукавицы – кеписсез. Нач. ХХ в.
Приложение №5
Кокошник. Конец XIX в
Кокошник.II пол. XIX в.
Кокошник. Конец XIX в.
