Методическая разработка Технологическая последовательность пошива осетинского бешмета

ГКУЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ

ХУРЫТЫН

ОДОБРЕНО: на заседании метод. комиссии протокол №                                     от «______» _________2019г. Председатель метод. комиссии ________________  Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ: Зам.директора по УПР                                                                                 Ф.И.О «        »                        2019 г.

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

 

 

 

 

 

 

 «Технологическая последовательность пошиваосетинского бешмета».

 

 

 

 

 

 

Автор: АлбороваЭ.А.

инструктор по труду

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владикавказ, 2022 г.

осетинскаянациональная одежда

МУЖСКОЙ  КОСТЮМ

БЕШМЕТ.

ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ  (рис. 251 а).

Для построения чертежа выкройки осетинскогобешмета необходимы следующие размерные признаки:

длина бешмета  — 100 см (делается по желанию)

окружность шеи  —19,5 см

окружность  груди — 50 см

окружность талии  — 38 см

длина спины до талин— 45 см

длина переда доталин — 50 см

ширина спины  — 21 см

длина плеча  — 17 см

Начертитьугол из   точки А.

Ширина бешмета. От точки А вправопо горизонтальной линии отложить окружность груди плюс 4 см на свободное облегание:

50+.4= 54 см

Източки 54 опустить вертикальную линиюпроизвольной  длины (линия серединыпереда).

Длинабешмета. От точкиА вниз отложить длину бешмета 100 см (по мерке). От точки 100 вправо провести горизонтальную линию — линию низа — и на пересечении ее с линией середины пере­ да поставить точку Н.

 Глубина проймы. От точки А вниз отложить1/3 окружности груди плюс 8 см:

50:3+8=24,5см.

Длинаспинки до талии.От точки А вниз отложить 45 см (по мерке). Из точек 24,5 и45 провести горизонтальные линии — линии грудии талии — до пересечения с линией серединыпереда.

Ширина спинки. От точки А вправо отложить 1/3 окружности грудиплюс 4,5 см:

50:3 + 4,5= 21  см.

Из точки 21 опустить вертикальнуюлинию до пересечения с линией талии и поставить точку т,на пересечении с линией груди поставить точку г.

Ширина проймы. От точки г вправо по линиигруди отложить 1/4 окружности груди плюс 0,5 см:

50:4 +0,5=13  см.

Спинка

Ширина ростка. От точки А вправо отложить1/3 окружности шеи плюс 1 см:

19:3 + 1=7,5  см.

Высота ростка. От точки  7 вверх отложить 2 см и соединить с точкой А вогнутой линией. Наклонплеча. Из   точки 21 вниз отложить 2,5 см

Линия плеча. От  точки 2 черезточку 2,5 провестипрямую линию, продолжить ее за линию ширины спинки  и отложить на ней 18 см (длина плечапереда плюс 1 см):

17+1 = 18 см.

Вспомогательная  точка   проймы. Отточки г вверх отложить 4,5 см. От точки 4,5 вверх отложить 4 см.

Линияпроймы. Соединитьточки 18; 4 и 4,5.

Ширина талии. От точки 45 впра­во по линии талииотложить 11 см.

Линиябокового шва. Точку4,5 соединить с точкой 11 слегка вог­нутой линией.

Ширинанеотрезного клина спин­ки по линии талии. От точки 45 вправо по линии талии отложить 3 см. От точки 100 по линии низа вправо отложить 12 см. Соединить прямой линией точки 3 и 12. Ли­нию у точки 3слегка закруглить. От точки 3 по линии талии вправо отложить 10 см.

Отрезнойклин спинки. Расстоя­ниеот точки 3 до точки 10 разде­лить пополам. Из точки деления опустить вертикальнуюпунктирную линию до пересечения с линией ни­за и от точки пересечения вправо ивлево отложить по 16 см. Соединить левую точку 16 с точкой 3, аправую точку 16 — с точкой 10 прямыми ли­ниями,слегка закругляя их у точек 3 и 10.

Перед

Ширина горловины. От точки 54 влево по горизонтальной линии от­ложитьУз окружности шеи плюс 0,5 см:

19:3 + 0,5 = 7   см.

Глубина   горловины. От точки 54  вниз отложить 7,5 см. Точки 7 и 7,5 соединить    прямой линией,    разде­лить еепополам и из точки деления вниз отложить 2 см.

Линиягорловины. Соединитьточки 7; 2 и 7,5 вогнутой линией.

Наклонплеча. От точки13 вверх провести вертикальную линию до пересечения с линией А—54 и отточки пересечения вниз отложить 4 см.

Линияплеча. От точки 7через точку   4 провести прямую    и отложить на ней 17 см  (длина плеча по мерке).

 Вспомогательные точки проймы. Набиссектрисе угла из точки г отложить 2,5 см. Ширину проймы разделить пополам. От точки 13 вверх отложить 6 см., а на биссек­трисе угла — 2,5 см.

Линияпроймы. Соединитьвог­нутой линией точки 17; 6; 2,5; точ­ку деления проймы; 2,5; 4,5.

Линия бокового шва.От точки т полинии талии вправо отложить 5 см. От точки 4,5 (по мерке спин­ки)через точку г к точке 5 прове­сти слегка выпуклую линию — ли­нию  бокового  шва.

Линия застежки. От линии сере­дины переда по линии талии влевоотложить 1,5 см. От точки 7,5 (гор­ловина) провести линию застеж­ки — по линии середины переда до линиигруди к точке 1,5.

Линиясередины переда беш­мета. От точки Нпо линии низа вправоотложить 5 см и соединить прямой линией  с точкой   1,5.

Выступ левой стороны бешме­та. От точек 7,5 и точки 1,5 на линии талиивправо отложить по 3 см, провести линию, параллель­ную линии7,5—1,5. Соединить точ­ки 3 и 3 и линию продолжить до точки 5.

Неотрезной клин переда. От точки 1,5 влево по линии талии от­ложить, 14 см. От точки Я влево по линии низа отложить 37 см. Точ­ки 14 и 37 соединить прямой ли­нией, слегка округлив ееу точ­ки 14.

Отрезной клин переда. Рас­стояние от точки. 5 до точки 14 налинии талии разделить пополам, от­точки деления провести вертикаль­ную пунктирную линию до  пересечения с линиейниза. От точки пе­ресечения влево и вправо отложить по 17 см и соединить левую точку 17 с точкой 5, а правую точку 17 сточкой 14. Соединительные линии у точек 5 и 14 слегка закруглить. Карманделается в правом боко­вом шве.

Рукав  (рис. 251 б)

Начертитьпрямой угол из точ­ки А.

Ширина. От точки А вправо от­ложить 1/2 окружности груди:

50:2 = 25 см.

Длина. От точки А вниз отложитьдлину рукава  62 см   (по  мерке).

Ширина  внизу. От точки 62 вправо отложить 1/3 окружностигруди плюс 0,5 см:

50:3 +0,5=17 см.

Точку   17 соединить с точкой 25.

Высота оката. От точки 25 вниз отложить 1/3 ширины рукава минус 3 см:

25:3—3 = 5 см.

Точку 5 соединить прямой ли­нией сточкой А. От точки А впра­во по линии А—5 отложить 5 см. Расстояние 5—5 разделить попо­лам и из точки деления под пря­мымуглом к линии 5—5 вверх от­ложить 1,5 см. Соединить точки 1,5 и 5 выпуклой линией. Из точ­киделения под прямым углом к линии 5—5 вниз отложить 2 см. Соединить точки

Застежка.От точки  17влево отложить 2 см. От точки 2 вверх па­раллельно линии 17—25 располо­жить4 петли. От точки 62 вправо отложить 3 см и вверх располо­жить 4  пуговицы. Пуговицы и петли делаютсяиз шнурка, сплетен­ного из шелковых ниток ручной работы.

Воротник  (рис. 251   в)

Начертитьпрямой угол из точ­ки А. От точки А вверх отложить ширинуворотника 6 см и вправо длину воротника, равную половинеокружности шеи — 21 см. От точки 21 вверх отложить 6 см и соеди­нить с точкой 6 прямой линией. К левой стороне воротника на заход прибавить 3 см. Воротник делается на подклад­ке и отстрачивается по верхуна машине.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Шьетсябешмет из тонких шер­стяных или хлопчатобумажных тканей — кашемира, муслина, са­тина,полотна. Цвет ткани бешме­та должен гармонировать с цветом ткани черкески, подкоторую он одевается. Хорошо сочетаются бе­лая черкеска с белым бешметом. Под черную черкеску можно одеть бешметлюбого цвета, но тона дол­жны быть мягкие. К коричневой черкеске подходитбешмет цвета беж. Цвет ткани бешмета должен быть мягче и нежнее, чем цвет тка­ничеркески.

         При  раскрое долевая  нить  ткани   должна     проходить по длине всех деталей.          Выкройки раскладывают натка­ни, сложенной вдвое лицевой сто­роной вовнутрь. Выкройку спинки с неотрезнымклином прикладыва­ют линией середины к сгибу ткани, а выкройку переда — ккромке, отступя от нее на 7—8 см.

         Выкройки клиньев кладутся ли­ниямисередины по долевой нити ткани. Выкройку рукава в развер­нутом виде накладываютна ткань, сложенную вдвое лицевой стороной вовнутрь. В воротнике долевая нитьпроходит по его длине. Вы­кройки раскладывают на ткани, прикалывают булавками,обводят по контурам двумя меловыми ли­ниями, делая следующие прибавки на швы:по плечевым срезам — 1,5 см, по боковым срезам — 3-4 см, по горловине и пройме — 1 см, по линии талии — 2-2,5 см, по кли­ньям кругом — по 1,5 см, по ли­нии середины переда — 7-8 см, по воротнику кругом — 0,5 см. На ру­кава припуск на швы не дается.

         Выкраиваются все детали по вто­роймеловой линии.

         По линиям середины спины ирукавов прокладывают наметочные стежки, а по контурам всех дета­лей прокладываютсилки. Силки прокладывают по линии середины переда и по выступу левой стороныот горловины до низа. Силки раз­резают.

Клинья приметывают и пристра­чиваютк спинке и переду. По ме­ловым линиям загибают и сметы­вают правую сторону, алевую сме­тывают по силкам выступа. Сметы­вают плечевые и боковые срезы,сметывают рукава. При  примерке закалывают булавками перед от горловины доталии, совмещая силки линии се­редины переда. Все исправления де­лают на правойстороне. Проверя­ют, на месте ли плечевые швы, ли­ния талии; излишки ширинызаби­рают в боковые швы. Проверяют линии горловины, проймы, длину рукава иместо застежки на нем, намечают длину изделия.

         Все исправления с помощью сил­ковпереносят на левую сторону. Стачивают плечевые швы, равно­мерно распределяяпосадку пле­ча спинки, стачивают боковые швы, начиная от проймы, совмещая ли­нииталии и закругляя, углы кли­ньев. Место кармана не сшивают. Оформляют застежку.

         К лицевой стороне правой поло­виныпереда по линии середины накладывают полоску из той же ткани шириной 4-5 см, стачива­ют от горловины до низа, подрав­нивают шов, отгибаютполоску на­изнанку, сметывают и строчат по краю на машине швом шириной 0,5 см. Затем край бешмета обши­вают шелковым шнуром и от гор­ловиныдо талии на одинаковом расстоянии один от другого при­шивают 7-8пуговок-узелков из шелкового шнурка. Прикрепляют их вручную под шнурком и приши­ваютметаллические крючки и петли.

         Левую сторону переда по высту­путакже обшивают подкладкой, отгибают и шелковые петельки вдевают в тканьсоответственно пуговкам-узелкам по линии середи­ны переда. Левая сторона стро­читсяна машине по краю выступа (не по середине).

         Две детали воротника склады­ваютлицевыми сторонами во­внутрь, на верхнюю деталь накладывают прокладку,сметывают и стачивают швом шириной 0,5 см. Обравнивают края, воротник вы­ворачивают на лицевую сторону,сметывают, стачивают швом шири­ной 0,5 см  и обшивают по краю шелковым шнуром частыми косы­ми стежками.Затем воротник от­страчивают на машине, делая про­межутки между строчками в 0,5 см. Горловину подравнивают, ворот­ник прикладывают лицевой сторо­нойк лицевой стороне изделия, приметывают верх с прокладкой и прострачивают.Подкладку воротни­ка пришивают  к  горловине  вруч­ную.

         Концы воротника не должны со­прикасатьсяу горловины. С левой стороны делается заход для за­стежки — 2-3 см. Справа при­шивают 2-3 узелка из шнурков, а слева пришиваютстолько же пе­тель.

         Открытый рукав складывается вдвоелицевой стороной (передней частью) вверх. От сгиба по низу рукава откладывается 3 см,  вдевают в ткань 4-5 узелков для за­стежки и закрепляют ихс изнан­ки вручную. От обрезного края от­кладывают 2—3 см и соответст­веннопуговицам вдевают в ткань петли.

         Шов на рукаве стачивают. К ли­цевойстороне ткани прикладывают подкладку,   прострачивают вместе, отгибают наизнанкуи  подшивают вручную подогнутый обрезной край. Концы узелков и петель пришива­ютк подкладке  и  прикрепляют  к основной    ткани. Готовый рукав вметывают ивтачивают в пройму. К разрезу бокового кармана при­метывают мешковину из подкла­дочнойткани, а с лицевой сторо­ны стачивают по самому краю. Если для бешмета взятатонкая ткань, то он полностью шьется  на подкладке.  Подкладка  выкраивает­сяточно по верху изделия.

         Бешмет по низу подгибают на 2 см, сметывают и строчат на ма­шине.

Готовоеизделие очищают от ни­ток и утюжат.